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2024-09-28 23:00:57

女子头上或手上的饰物有哪些，古代现代都可以。

根据制造首饰的材料，首饰可分为贵金属首饰和珠宝首饰两大类。前者主要指由金(纯金、K金)、铂金、银、铜等制成的首饰。后者是由钻石、红蓝宝石、祖母绿等天然宝石和各种人造宝石琢磨而成。

根据首饰的用途，可分为实用性首饰、艺术性首饰、纪念性首饰、传统性首饰和寓意性首饰。

1. 实用性首饰：指具有实用价值的首饰，如用来系结衣物的别针、纽扣、领带夹、带环，用于束发的发卡、发带、发结、发簪等。

2. 艺术性首饰：指艺术价值和审美价值占主导地位的首饰，其主要作用是供人欣赏和收藏。一般出自名家之手或专为大型评奖、展览、流行款式发布会所设计。

3. 纪念性首饰：对某些事件或某个人表示纪念的首饰，如订婚戒指、结婚戒指、金婚戒指等。

4. 传统性首饰：着重体现文化内涵及与他人相互关系的首饰，如表示某一历史时期的造型特色，标志本民族、本教派、本家族的特征等。

5. 寓意性首饰：具有某种精神寄托性的首饰。它主要通过两种方式来表现，如“心”型或“爱”字型首饰象征自己对爱情的真诚；另一种方式是赋予首饰材料某种含义，如生辰石就用来表示人们的生辰月份，表达各种美好象征。

根据佩戴者的性别，可分为女性首饰和男性首饰。女性首饰的特点是设计美观，做工精巧，色彩鲜艳并富有变化。其作用是使佩戴者的女性魅力更充分地表现出来。因此女性首饰的设计所受的局限极小，正如女性服装一样，可以不断地推陈出新。当今首饰世界仍是女性首饰占主导地位。男性首饰的特点是线条明快、粗犷，设计大方，突出首饰材料的特点及价值。这是因为男性佩戴首饰的动机与女性不同。女性佩戴首饰主要是为了漂亮，而男性则更想突出自己的个性。据调查，目前男性佩戴首饰的动机主要有：①象征成就感，包括显示富有；②表示独立个性，显示阳刚之气；③取某种寓意；④仿效自己所崇拜的人。

根据首饰佩戴的位置，可分为头饰、颈饰、胸腰饰、手足饰。

⑴头饰

指戴在头上的饰物。与其它部位的首饰相比，装饰性最强，因而主要是女性首饰，包括发饰和耳饰。

①发饰：包括发簪、发钗、发夹、发套、发带等。发簪和发钗是我国古代妇女的重要发饰。现代妇女通常使用发针、发夹、发带、网扣等。各种各样的发饰，只要佩戴得体，都会增添光彩。

②耳饰：是戴在耳垂上的饰物，是最能体现女性美的重要女性饰物之一。通过耳环的款式、长度和形状的正确运用，来调节人们的视觉，达到美化形象的目的。

目前市场上的耳环有插圈和轧圈两种。前者只适合于耳垂上已有穿孔者佩戴，插圈从耳孔中直插过去，可将饰物牢固地固定在耳垂上。后者主要采用耳钳夹紧固定在耳垂上，其优点是便于脱卸。

耳环样式变化多端，有带坠儿、方形、三角形、菱形、圆形、椭圆形、双股扭条圈、大圈套小圈等多种样式。加上金、银、珠宝各种材料搭配相宜，使耳饰品更加争奇斗艳。

目前在发达国家，大多数妇女都有多副耳环。在外出或出席正式场合，没戴耳环，人们就会有尚未装扮好的感觉。许多妇女在接受男人礼物时，也乐于接受新款式耳环。

我国耳饰的历史可追溯到新石器时代。最早的耳饰称为玉玦，形状为有缺口的圆环形，多为玉制。据说古人饰玉有两个含义：一是表示有决断性；二是用玉玦表示断绝之意。耳环则是随着冶金技术产生而出现的。据考证，最早的耳环用青铜制成，商代后出现了嵌有绿松石的金耳环，到了明代，耳环式样已相当多了。

⑵颈饰

如果问女人什么地方最美，大多数人会说，女人的脖子和胸部最美！此处的首饰，被荣耀地称为“一切饰物的女王”。当今所佩戴的颈饰、胸饰，如项圈、项链、胸花、胸针等，制作材料极为丰富，汇成五光十色的世界，令人眼花缭乱。

项链是佩戴最广泛的一种颈饰，男女老少，均可佩戴。典型的项链由三部分组成： ①链索，是项链的基础；②搭扣，位于链索的上部，用来连结或分开链索；③坠饰，位于链索下部，形状多样，如鸡心型、观音、各种人物像、动物像应有尽有。

广义的项链还包括佩于颈上的各种串饰。每件串饰由数量不等饰物穿组起来。饰物的形状可以是球形、方形、菱形、椭圆形、圆柱形、多边形，甚至不规则形。用做饰物的材料也很多，珍珠、玛瑙、水晶、翡翠、珊瑚、琥珀、软玉、绿松石、孔雀石等，都是常用的材料。

关于项链的起源，有关研究资料可以归纳为两种看法。一种认为源于“抢婚”习俗的演化，认为项链源于原始社会母系氏族向父系氏族转变时期。当时，人类生存逐渐以靠狩猎和种植为主，男子在经济上已处于支配地位，私有观念开始产生。这导致女子从氏族核心地位跌落下来，成为男子的附属品。在氏族或部落战争中，胜者把对方部落的女子作为战利品掳来。为防止她们逃走，常用一根链子或绳索捆住她们的脖子和手。后来便逐渐演变成了一些地方的习俗，即在男女正式成婚时，以“抢”的方式把女方接到男方处，同时以金属饰物套在女方脖子上或手上，以示束缚。如今抢婚早已淘汰，但为了防止女人逃跑的链子却演变成了用金、银、珠宝制成的装饰品，成为今天的项链(项圈)和手镯(手链)。今天，小伙子向他的未婚妻赠送项链和手链时，是为了栓住她的心，使之对己永保忠诚，十分文明高雅。

另一种看法认为戴项链最初是为了显示力量和勇敢。因为考古发现。几十万年前北京周口店的“山顶洞人”就已使用串饰。那时的串饰是用兽骨、兽牙、贝壳等串成，并用染料染成红色。在与猛兽搏斗中，人们发现，失去鲜红的血就失去了生命，同时也深深感受到猛兽的牙齿、四肢和利爪的力量。人们在捕猎获胜后，把吃剩下的兽骨、兽牙、兽爪串在一起，并染成红色，一来显示自己的勇敢和力量；二来也企望由此而全部地吸收猛兽的力量和生命力。因此，人类有了精神生活，也就有了项链。

⑶胸腰饰

①胸饰：主体是胸针。女士用的胸针多佩戴于西装或大衣的驳领上，或插于羊毛衫、衬衣、裙装的前胸某一部位。佩戴一枚胸针，常可产生画龙点睛的效果，尤其当衣服的设计比较简单或颜色比较朴素时，别上一枚色彩鲜艳的胸针，就会立即使整套装饰活泼起来，并具有动感。

目前流行的胸针，可分为大型胸针和小型胸针两大类。前者长度一般在5cm以上，图案较为复杂，大多镶有宝石。后者一般长2cm左右，花样也较为简单。多为独枝花朵或多边形的立体造型，还有的采用十二生肖造型。

②腰饰：主要包括玉佩、带钩、带环、带板及其它腰间携挂物。材料一般以贵金属镶宝石或玉石居多。

我国早期的腰饰主要是玉佩，即挂系腰间的玉石装饰物。玉佩在古代是贵族或做官之人的必佩之物。因为中国人以玉喻德，认为玉体现清正高雅。

现代人佩戴腰饰主要是女性。一般用于裙装腰带的装饰，例如用玉石做带环，或在金属带钩、带环上镶一块或数块宝石。现在也常见一些时尚男性在腰带上戴一块兽头等形状的玉佩。如果与衣服的质料、款式及颜色搭配得体，可进一步加强佩戴者期望的效果。

⑷手足饰

即戴在手和脚上的饰品，主要有手镯、手链、戒指、脚链等。手是最容易被人注意的一个部位，所以手饰的样式千姿百态，戴在女性圆润的胳膊上，纤细的手指上，以吸引人们的视线，增辉不少。

① 手镯：是一种套在手腕上的环形饰品。按结构，一般可分为两种：一是封闭形圆环，以玉石材料为多；二是有端口或数个链片，以金属材料居多。按制作材料，可分为金手镯、银手镯、玉手镯、镶宝石手镯等。

手镯的作用大体有两个方面：一是显示身份，突出个性；二是美化手臂，手镯一般佩戴在左手上，镶宝石手镯应贴在手腕上；不镶宝石的，可松松戴在腕部。只有成对的手镯才能左右腕同时佩戴。

② 戒指：是套在手指上的环形装饰物，原称指环。是首饰中最受欢迎的饰物。制作戒指的材料十分广泛，黄金、白银、铂金、玉石、各种珠宝等都可以用来制作戒指，且款式不断更新。戒指除对手指起装饰作用外，主要用作定情之物。欧美人结婚时一个必不可少的程序，就是新郎将结婚戒指戴在新娘手指上，以表示自己对新娘的爱情。

有资料表明，我国大约在距今4000多年前就已有人佩戴戒指。到秦汉时期，妇女佩戴戒指已很普遍。东汉时期，民间已将戒指作为定情之物，青年男女往往以赠送指环表达爱慕之情。到了唐代，戒指作为定情信物就更加盛行，并一直延续至今。

据悉，戒指起源于古时的中国宫廷。女性戴戒指是用以记事。戒指是一种“禁戒”、“戒止”的标志。当时皇帝三宫六院、七十二嫔妃。在后宫被皇上看上者，宦官就记下她陪伴君王的日期，并在她右手上戴一枚银戒指作为记号。当后妃妊娠，告知宦官，就给戴一枚金戒指在左手上，以示戒身。

后来戒指变成结婚的信物。14世纪，欧洲女性戴戒指普遍起来。戴在哪个指头上，也有一种约定的习俗：食指表示想结婚即表示求婚；中指表示恋爱中；无名指表示已订婚或已结婚；小指表示独身。大拇指一般是不戴戒指的。戒指一般应戴在左手上，这也是世界各国所接受的习俗。

哪几个朝代的女子服饰差别比较大，至少要六个，谢谢大家哈~~

夏商与西周

夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、黄即古文献中的、衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。　

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。　

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫春秋战国服装深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。　

胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。　

“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。　

胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》。

亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。”　似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：　

“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。　

秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。　

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。　

秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。

他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅，但仍为深衣之属，其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。　

在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。

汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。　

汉代着衣有七个特点：　

1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；　

2．穿衣必用白色面料做里；　

3．袖宽为一尺二寸；　

4．衫无袖；　

5．穿皮毛服装时裘毛朝外；　

6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；　

7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。　

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。　

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。　

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。　

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。　

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。　

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之"　"、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。　南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。　

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。　

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。

唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。　

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。　

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。　唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。　

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。　

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。　

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。　

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫""。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。　

宋时常服有如下几种：　

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。　

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。　"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。　

"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。

　"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。　

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。　

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。　

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。　

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。　

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代清代服饰相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。　

历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。　

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。　

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。　

明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。其中有一种颜色不能随便使用，那就是**。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

古代中国女子的饰物有哪些

6?1 根据首饰的用途，可分为实用性首饰、艺术性首饰、纪念性首饰、传统性首饰和寓意性首饰。

1. 实用性首饰：指具有实用价值的首饰，如用来系结衣物的别针、纽扣、领带夹、带环，用于束发的发卡、发带、发结、发簪等。

3. 纪念性首饰：对某些事件或某个人表示纪念的首饰，如订婚戒指、结婚戒指、金婚戒指等。

4. 传统性首饰：着重体现文化内涵及与他人相互关系的首饰，如表示某一历史时期的造型特色，标志本民族、本教派、本家族的特征等。

6?1 根据佩戴者的性别，可分为女性首饰和男性首饰。女性首饰的特点是设计美观，做工精巧，色彩鲜艳并富有变化。其作用是使佩戴者的女性魅力更充分地表现出来。因此女性首饰的设计所受的局限极小，正如女性服装一样，可以不断地推陈出新。当今首饰世界仍是女性首饰占主导地位。男性首饰的特点是线条明快、粗犷，设计大方，突出首饰材料的特点及价值。这是因为男性佩戴首饰的动机与女性不同。女性佩戴首饰主要是为了漂亮，而男性则更想突出自己的个性。据调查，目前男性佩戴首饰的动机主要有：①象征成就感，包括显示富有；②表示独立个性，显示阳刚之气；③取某种寓意；④仿效自己所崇拜的人。

6?1 根据首饰佩戴的位置，可分为头饰、颈饰、胸腰饰、手足饰。

⑴头饰

6?1 指戴在头上的饰物。与其它部位的首饰相比，装饰性最强，因而主要是女性首饰，包括发饰和耳饰。

⑵颈饰

6?1 如果问女人什么地方最美，大多数人会说，女人的脖子和胸部最美！此处的首饰，被荣耀地称为“一切饰物的女王”。当今所佩戴的颈饰、胸饰，如项圈、项链、胸花、胸针等，制作材料极为丰富，汇成五光十色的世界，令人眼花缭乱。

6?1 项链是佩戴最广泛的一种颈饰，男女老少，均可佩戴。典型的项链由三部分组成： ①链索，是项链的基础；②搭扣，位于链索的上部，用来连结或分开链索；③坠饰，位于链索下部，形状多样，如鸡心型、观音、各种人物像、动物像应有尽有。

6?1 广义的项链还包括佩于颈上的各种串饰。每件串饰由数量不等饰物穿组起来。饰物的形状可以是球形、方形、菱形、椭圆形、圆柱形、多边形，甚至不规则形。用做饰物的材料也很多，珍珠、玛瑙、水晶、翡翠、珊瑚、琥珀、软玉、绿松石、孔雀石等，都是常用的材料。

6?1 关于项链的起源，有关研究资料可以归纳为两种看法。一种认为源于“抢婚”习俗的演化，认为项链源于原始社会母系氏族向父系氏族转变时期。当时，人类生存逐渐以靠狩猎和种植为主，男子在经济上已处于支配地位，私有观念开始产生。这导致女子从氏族核心地位跌落下来，成为男子的附属品。在氏族或部落战争中，胜者把对方部落的女子作为战利品掳来。为防止她们逃走，常用一根链子或绳索捆住她们的脖子和手。后来便逐渐演变成了一些地方的习俗，即在男女正式成婚时，以“抢”的方式把女方接到男方处，同时以金属饰物套在女方脖子上或手上，以示束缚。如今抢婚早已淘汰，但为了防止女人逃跑的链子却演变成了用金、银、珠宝制成的装饰品，成为今天的项链(项圈)和手镯(手链)。今天，小伙子向他的未婚妻赠送项链和手链时，是为了栓住她的心，使之对己永保忠诚，十分文明高雅。

6?1 另一种看法认为戴项链最初是为了显示力量和勇敢。因为考古发现。几十万年前北京周口店的“山顶洞人”就已使用串饰。那时的串饰是用兽骨、兽牙、贝壳等串成，并用染料染成红色。在与猛兽搏斗中，人们发现，失去鲜红的血就失去了生命，同时也深深感受到猛兽的牙齿、四肢和利爪的力量。人们在捕猎获胜后，把吃剩下的兽骨、兽牙、兽爪串在一起，并染成红色，一来显示自己的勇敢和力量；二来也企望由此而全部地吸收猛兽的力量和生命力。因此，人类有了精神生活，也就有了项链。

⑶胸腰饰

②腰饰：主要包括玉佩、带钩、带环、带板及其它腰间携挂物。材料一般以贵金属镶宝石或玉石居多。

我国早期的腰饰主要是玉佩，即挂系腰间的玉石装饰物。玉佩在古代是贵族或做官之人的必佩之物。因为中国人以玉喻德，认为玉体现清正高雅。

⑷手足饰

6?1 即戴在手和脚上的饰品，主要有手镯、手链、戒指、脚链等。手是最容易被人注意的一个部位，所以手饰的样式千姿百态，戴在女性圆润的胳膊上，纤细的手指上，以吸引人们的视线，增辉不少。

6?1 有资料表明，我国大约在距今4000多年前就已有人佩戴戒指。到秦汉时期，妇女佩戴戒指已很普遍。东汉时期，民间已将戒指作为定情之物，青年男女往往以赠送指环表达爱慕之情。到了唐代，戒指作为定情信物就更加盛行，并一直延续至今。

6?1 据悉，戒指起源于古时的中国宫廷。女性戴戒指是用以记事。戒指是一种“禁戒”、“戒止”的标志。当时皇帝三宫六院、七十二嫔妃。在后宫被皇上看上者，宦官就记下她陪伴君王的日期，并在她右手上戴一枚银戒指作为记号。当后妃妊娠，告知宦官，就给戴一枚金戒指在左手上，以示戒身。

6?1 后来戒指变成结婚的信物。14世纪，欧洲女性戴戒指普遍起来。戴在哪个指头上，也有一种约定的习俗：食指表示想结婚即表示求婚；中指表示恋爱中；无名指表示已订婚或已结婚；小指表示独身。大拇指一般是不戴戒指的。戒指一般应戴在左手上，这也是世界各国所接受的习俗。